รมว.พลังงาน เผยปรับโครงสร้าง LPG-NGV ชัดเจน 16 ส.ค.นี้
12 กรกฎาคม 2555 : นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความชัดเจนในการปรับโครงสร้างราคาแก๊สแอลพีจี และก๊าซเอ็นจีวี ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ ว่า ในส่วนของราคาแก๊สแอลพีจี คาดว่าจะกำหนดราคาเป็นราคาเดียวทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน โดยจากปัจจุบันแยกราคาเป็นภาคอุตสาหกรรม 24.86 บาทต่อกิโลกรัม ภาคขนส่ง 21.13 บาทต่อกิโลกรัม และภาคครัวเรือน 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเชื่อว่าอาจมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ใช้เป็นบางกลุ่มที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาต่อไป

ทั้ง 2 ระบบ เปรียบเทียบแล้ว…ระบบมิกเซอร์ ก็คือคาร์บูเรเตอร์ชนิดหนึ่งนั่นเอง ซึ่งก็มีข้อดีคือ ไม่ซับซ้อน ปรับตั้งเองได้บ้าง แต่ก็มีความแม่นยำแค่พอประมาณ ส่วน ระบบหัวฉีด แม่นยำกว่า ประหยัดกว่าบ้าง ถ้างงให้นึกถึงรถที่ใช้น้ำมันเบนซินระหว่างเครื่องคาร์บูฯ กับหัวฉีด ว่าดีด้อยยังไง หัวฉีดดีกว่าแน่ๆ แต่อย่าดีแล้วแพงแบบ 3-4 หมื่นบาท ตามที่อื่นทำกัน ซึ่งถือว่าแพงไป เราค้นหาและสั่งซื้อระบบหัวฉีดมาให้ใช้พร้อมขับในราคาไม่แพง

อู่หรือสถานที่ติดแก๊สในรถยนต์มีมากมาย และมีการใช้กลยุทธ์ตัดราคา ดึงดูดการตัดสินใจ ตั้งราคาให้ถูกไว้ก่อน จนลูกค้าหลายคนให้ความสนใจและเลือก โดยคิดผิวเผินว่าถูกกว่า 2-4 พันบาท
แต่ในความเป็นจริง มักพบว่า...ราคาที่ถูกกว่ามักจะมีอุปกรณ์น้อยกว่า หรือแม้กระทั่งเก็บเงินค่าเติมแก๊สเพิ่ม หรือมีอุปกรณ์พอกัน แต่มีมาตรฐานและความละเอียดในการติดตั้งต่างกัน
GAS in CAR กล้าท้าพิสูจน์ผลงานว่า...ราคาที่เราตั้ง เมื่อรวมอุปกรณ์ ความมาตรฐาน และความละเอียดในการติดตั้ง จะมีความเหมาะสมกัน ไม่ได้แพงกว่าใคร (แม้ตัวเลขราคาจะดูมากกว่าก็ตาม) เชิญมาดูผลงานจริงได้
และที่สำคัญ ทุกคันทุกระบบที่ติดตั้ง เราใช้การจูนด้วย ไวด์แบนด์เอ/เอฟ มิเตอร์ ทั้งก่อนส่งมอบและเมื่อเวียนกลับเข้ามาจูนในภายหลัง เราไม่ได้จูนด้วยความรู้สึกหรือจมูกดม ซึ่งแทบไม่มีอู่ติดแก๊สใดใช้ ไวด์แบนด์เอ/เอฟมิเตอร์ เป็นประจำ เพราะเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับ ราคาตัวละ 4-5 พันบาท และใช้งานได้ไม่กี่คันก็พัง
ลูกค้าเราจึงมั่นใจว่ารถจะแรงเหมือนเดิมและกินแก๊สอย่างคุ้มค่า ไม่กินทิ้งขว้าง เพราะจ่ายแก๊สหนา-บางไป
รถคันหนึ่ง...ติดแก๊สครั้งเดียว ถ้าคุณเลือกด้วยราคาถูกกว่า โดยไม่ดูรายละเอียด อาจต้องเสียใจภายหลังควรเลือกด้วยราคาที่คุ้มค่า อุปกรณ์ครบครัน และผลงานมีมาตรฐานจะดีกว่า

ผู้ใช้รถหรือเจ้าของอู่ อยากตาสว่าง..ต้องอ่าน !
อย่าหลงตามกระแส ซื้อยี่ห้อไหน เงินตราก็รั่วไหลออกนอกทั้งนั้น แล้วจะไปเป็นสาวกมันทำไม !!!
หลายคนงง ว่าจะเลือกระบบหัวฉีดแก๊สยี่ห้อไรดี เพราะมีในตลาดนับ 10 ยี่ห้อ
คนนั้นว่ายี่ห้อนี้ดี คนนั้นว่าอีกยี่ห้อนี้ดี บางยี่ห้อปั่นกระแสได้ ทั้งที่ของห่วย
อ่านแล้วคุณจะทราบดีในแบบเรียนลัด

อ่านคำแนะนำนี้ เราไม่ได้ให้เลือกยี่ห้ออะไรหรือของเรา แต่แนะนำด้วยหลักวิศวกรรมที่มีเหตุและผล เป็นความรู้ที่คุณนำไปใช้เลือกได้อย่างมีหลักการ

1. ตัวหัวฉีด / ควรเป็นแบบเดี่ยว-แยกอิสระ สูบละตัว เพราะท่อใต้หัวฉีดจะสั้น ดูจากหัวฉีดน้ำมันสิครับ แยกเป็นตัวและติดตั้งไว้ชิดท่อไอดีไหม ?
หัวฉีดแก๊สที่ทำเป็นราง 2 3 หรือ 4 ตัวและหลอกว่าดีนั้น เพื่อจะได้ขายยกรางเวลาเสีย ติดตั้งง่าย ดูเรียบร้อย แต่ไม่มีประสิทธิภาพอะไรดีกว่าหัวฉีดเดี่ยวเลย เรื่องหัวฉีดแก๊สรวมหรือราง เป็นเรื่องแหกตากันทั้งโลกว่า หัวฉีดแก๊สต้องรวมกัน ถ้าดีจริงทำไมไมทำท่อยางยาวๆ สักเมตรนึง ?
ดังนั้นหัวฉีดเดี่ยว ยังไงก็ต้องดีกว่า เพราะท่อใต้หัวฉีดสั้นกว่า เสียทีละตัว แยกจ่ายเงิน และล่าสุด...บางผู้ผลิตหัวฉีดออกรุ่นใหม่แบบเดี่ยว ฝังลงในท่อไอดีแบบหัวฉีดน้ำมันเลย-ไม่มีท่อยางเลย ถ้าแบบราง+ท่อยางยาวดี ทำไมมีคนเริ่มทำแบบเดี่ยวจ่อใก้ลๆ ท่อไอดีออกมา
ดูจากท่อยางได้ว่า ยิ่งสั้นยิ่งดี, หัวฉีดควรมีความต้านทานต่ำ (โอมห์ต่ำ) ไม่ควรเกิน 3 โอมห์ จะทำงานไว, ควรซ่อมได้ในราคาไม่เกิน 800 บาทต่อหัว และทั้งตัวควรไม่เกิน 1,100 บาทต่อหัว สอบถามก่อนว่า เมื่อเสียคุณต้องจ่ายเท่าไร (ระวังบางยี่ห้อตัวละ 2-3 พันบาท 4 ตัวเป็นหมื่น)
หัวฉีดแก๊สอายุไม่ยาวเหมือนหัวฉีดน้ำมัน, ปรับระยะยกได้หรือไม่ เพราะรูหัวฉีดแก๊สใหญ่ ระยะยกเพี้ยนนิดเดียวก็จ่ายต่างแล้ว พวกที่บอกว่าหัวฉีดไม่เท่าแล้วปรับด้วยโปรแกรมนั้น...มั่ว เพราะจะรูได้ยังไงว่าปรับแล้วฉีดได้เท่ากันทุกหัว ดูแค่อาการสั่นไม่สั่นเท่านั้นเหรอ ? ถ้าไม่มีออกซิเจนเซนเซอร์ไวด์แบนด์วัดที่ไอเสียแยกสูบละ 1 ตัว การปรับด้วยโปรแกรมจะได้แค่หลอกว่าเครื่องยนต์เดินเบานิ่งเท่านั้น แต่รถวิ่งไปแล้วจ่ายแก๊สในแต่ละหัวฉีดได้ไม่เท่ากันแน่q
จำง่ายๆ หัวฉีดต้องเดี่ยว-แยกสูบ โอมห์ต่ำ แน่ใจว่าฉีดได้เท่ากันทุกหัวตั้งแต่เริ่ม ซ่อมหรือเปลี่ยนทั้งตัวได้ ไม่แพงเกว่า 1 พันบาทต่อตัว
2. ตัวลดแรงดัน จะเรียกหม้อต้มหรือไม่มี ต้องมีบัฟเฟอร์ หรือห้องพัก-หลังลดแรงดันขนาดใหญ่ แรงดันแก๊สจะได้ไม่แกว่ง
3. ตัวลดแรงดัน ควรไม่ใช่ระบบกระเดื่อง ควรเป็นแข็มยกขึ้น-ลงตรง เพราะจะแกว่งและไม่แม่นยำ
4.ควรมีไส้กรองแก๊สทั้งก่อนและหลังลดแรงดัน ถ้ามีทั้ง 2 ตัว แบบที่ถอดไส้เปลี่ยนได้ จะดีกว่าต้องทิ้งทั้งตัว บางยี่ห้อมีเฉพาะด้านก่อนลดแรงดัน และตัวไส้กรองก่อนลดแรงดันพร้อมติ๊ก (โซลินอยด์) ถ้าอยู่แยกกับตัวหม้อต้มหรือตัวลดแรงดันที่ร้อนๆ จะดีกว่า เพราะติ๊กจะได้ไม่โดนความร้อนสูงอย่างต่อเนื่อง
5. ท่อยางควรเป็นแบบ 2 ชั้นและเป็นเข็มขัดแบบไขรัด ไม่ใช่เข็มขัดแบบหนีบนิ่มๆ จะรั่วง่าย
6. ควรมีระบบตัดกลับน้ำมันอัตโนมัติเมื่อแก๊สหมด โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
7. จูนเนอร์หรือคนจูน ควรมีการอ่านค่าไอเสียด้วย ไวด์แบนด์ออกซิเจน เซนเซอร์ และในรถรุ่นใหม่ ต้องอ่านด้วยโอบีดีทู ควบคู่ในการจูนแก๊ส เปรียบเสมือนใส่แว่นแล้วตามองได้ชัด ใครที่บอกว่าโปรแกรมมีออโต้จูน และจูนด้วยการเดาหรือดูอาการรถ นั่นคือไม่ชัวร์ ระบบออโต้จูน เมืองนอกระบุในคู่มือชัดเจนว่า สำหรับเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ได้หรือเริ่มต้นงานจูนเท่านั้น ต้องจูนละเอียดด้วยคนและเครื่องมืออีกครั้ง

ระวัง ! ระบบหัวฉีดบางยี่ห้อที่โด่งดังจนคนคิดว่าดี (ตัวย่อ A และ E จากอิตาลี หรือ อ-อ่าง) ช่วงนั้นดังได้เพราะมีสุญญากาศทางการตลาด ในยุโรปขายไม่ออก ลดราคาให้คนไทย ยี่ห้ออื่นลดราคาตามไม่ได้ เลยขายถูก แต่คุณสมบัติห่วยมาก เช่น หัวฉีดเดี่ยวก็จริง แต่ความต้านทานสูง 15 โอมห์ ไม่มียี่ห้อไหนทำ ซ่อมหัวฉีดไม่ได้ ไส้ในเป็นยางโอริงดำไม่ใช่ไวตัน โฟล์วเรท-ฉีดไม่เท่ากัน แล้วก็ปรับระยะยกให้ฉีดเท่ากันไม่ได้ ต้องใช้โปรแกรมปรับหลอก เมื่อพังแล้วราคาหัวฉีดตัวละ 2-3 พันบาท, อ้างว่าไม่มีหม้อต้มแล้วจะดี ทั้งที่ลวกแก๊สในสายก่อนลดแรงดัน แต่ตัวลดแรงดันสีทอง ไส้ในเป็นแบบกระเดื่องทำงานแกว่งๆ และมีห้องหลังลดแรงดันขนาดเล็กมากๆ ไม่ถึง 25 ซีซี จนแรงดันแกว่ง เอาติ๊กแก๊สรวมกันกับตัวลดแรงดันร้อนๆ, ไม่มีไส้กรองแก๊สแรงดันต่ำ ก่อนเข้าตัวหัวฉีด, ระบบตัดกลับน้ำมัน เมื่อแก๊สหมด ต้องจ่ายเพิ่ม, มีโปรแกรมออโต้จูน ที่ช่างไทยหลงเชื่อว่า ออโต้จูนแล้วจบงาย เพิ่มลดเลขนิดเดียวแล้วจบ ซึ่งไม่จริง ระวัง อย่าตามกระแส เพราะปัจจุบันช่างไทยฝีมือดีๆ ล้วนรู้แล้วว่า ไม่มีอะไรดีจริง จนเริ่มเมิน มีแค่อู่ที่ไม่รู้จริงและตามกระแสหวังฟันเงินลูกค้าเท่านั้น ที่ยังงมงายเชียร์ลูกค้าให้ใช้อยู่

คำแนะนำทั้งหมด เกิดขึ้นด้วยหลักวิศวกรรมที่มีเหตุและผล เป็นความรู้ที่คุณนำไปใช้เลือกได้อย่างมีหลักการ

ราคาไม่แพง จนไม่ต้องสนใจระบบมิกเซอร์ที่พ่วงอะไรเข้าไปให้แพง เช่น วาริเอเบิลมิกเซอร์ หรือ แลมป์ดาคอนโทรล ฯลฯ ซึ่งรวมแล้วแพงเป็น 2 หมื่นกว่าบาท สู้หันไปหาหัวฉีดแท้ๆ ดีกว่า
ถัง ใช้แบบมีโซลินอยด์ ไม่ใช่มือหมุนเดิมๆ จึงปลอดภัย เมื่อไม่มีไฟฟ้าแก๊สจะอยู่ในถังเสมอ
สำหรับเครื่อง 4 สูบ ถัง 55-58 ลิตร ราคาพร้อมแก๊ส พร้อมขับ 27,000 บาท
สำหรับเครื่อง 6 สูบ ถัง 75-78 ลิตร ราคาพร้อมแก๊ส พร้อมขับ 37,000 บาท
(ถ้าจะเพิ่มขนาดถัง เพิ่มราคาเล็กน้อย ติดต่อสอบถามก่อนตัดสินใจ)
จูนอย่างละเอียดด้วย โน๊ตบุ๊ค พร้อม เอ-เอฟ มิเตอร์แบบไวด์แบนด์ ไม่ใช้ออโต้จูน ไม่ได้จูนแค่ให้รถวิ่งได้ แต่เราเน้นความสมบูรณ์ ส่วนผสมของแก๊สกับอากาศจะหนา-บาง อย่างเหมาะสมตามสภาวะที่แตกต่างของเครื่อง
เราทราบดีว่าระบบหัวฉีดนั้นดี แต่ 4 สูบ 3 หมื่นบาทแบบยี่ห้ออื่นนั้นแพงไป เราเพียรค้นหาของดีราคาถูก ต่อรองราคาแบบซื้อเยอะๆ จนได้มาเปิดตัวในราคานี้ 4 สูบ 2 หมื่นกว่าบาท

เราให้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและครบครันจริง
ถัง จากโรงงานในไทย ได้มาตรฐานมอก.และส่งออกทั่วโลก มีซับเพลทเชื่อมรองก่อนยึดขาเข้ากับถังทุกจุด ยากที่ถังจะฉีกเมื่อขาฉีก ถังทนแรงดันได้ระดับ 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แต่แก๊สในถังมีแรงดัน 50-150 ปอนด์ฯ เท่านั้น
วาล์ว ไม่ว่าแบบมัลติวาล์วหรือวาล์วแยก เราเน้นว่า ต้องมีโซลินอยด์ หรือ ติ๊กที่ขาออก การมีโซลินอยด์ที่คอถัง จะมั่นใจได้ว่า เมื่อไรเครื่องดับหรือไฟฟ้าไม่มา แก๊สจะอยู่ในถังไม่มีซึมออกไป ต่างจากถังมือหมุนแบบกลไกที่แก๊สจะไหลออกได้ตลอด
วาล์วทุกตัวของเรา มีระบบตัดเมื่อเติมถึง 80-85 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายไทยกำหนด และถ้าบังเอิญมีแรงดันในถังเกิน 400 ปอนด์ฯ วาล์วจะระบายแก๊สออกนอกถัง ไม่ให้ถังระเบิด
ขายึดถัง ทำจากเหล็กแบนหนา 2 หุน ใช้แหวนรองหนาชุบซิงค์ ใช้น๊อตดำแข็ง ด้านล่างทำแผ่นเหล็กแบนเป็นประกับกันกระชากตัวถังขาด
ท่อโปโลพลาสติกย่นดำ ที่ต่อเข้าชุดวาล์วคอถังกับพื้นรถ เราเน้นไม่ให้มีการรั่ว เพราะจะใช้ระบายแก๊สลงพื้น เมื่อฉุกเฉิน

การเจาะพื้นรถ จะทาสีกันสนิม การต่อท่อโปโลผ่านพื้น มียางร้อยขอบ หรือมีท่อประกบพร้อมเข็มขัดรัด เพื่อให้ช่วยระบายแก๊สเมื่อรั่วได้จริง
ทำพรมสีเทาเข้ม ห้อยปิดถัง เพื่อความสวยงาม
แป๊บทองแดง มาตรฐานยุโรป ขนาด 6 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ร้อยด้วยท่อยางสีดำหนาตลอดแนว ใช้สายรัดพลาสติกรัดถี่ และพยายามไล่ตามแนวแป๊บน้ำมันเดิม หัวท้ายแป๊บจะพยายามวนท่อก่อนต่อเข้าอุปกรณ์ใดๆ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น ทุกจุดต่อกันด้วยเกลียว ใช้ตาไก่ ไม่บานแบบชั้นเดียว หรือซิงเกิลแฟล์ ซึ่งเสี่ยงกับปลายแป๊บที่อาจบานแตก
หม้อต้ม อิตาลี มาตรฐานยุโรป ECE R67-01 เลือกตรงกับแรงม้าของเครื่องจริง
มีไส้กรองแก๊ส เพื่อลดความสกปรกของระบบ
มิกเซอร์ มีขนาดและทรงที่เหมาะสม เราพัฒนาและมีแท่นกลึงเอง
สวิทช์ออโต้ สำหรับเครื่องหัวฉีดจะเปลี่ยนใช้แก๊สเมื่อผู้ขับเร่งรอบถึงตามที่ตั้งไว้ ส่วนรถเครื่องคาร์บูฯ ใช้กล่องแบบเดียวกัน แต่ไม่มีระบบออโต้ เพราะต้องใช้เวลาในการไล่น้ำมันจากคาร์บูฯ
การต่อระบบไฟ จะเน้นให้ติ๊กแก๊สทำงานเมื่อเครื่องหมุน ไม่ใช่แค่เปิดสวิทช์กุญแจแล้วติ๊กแก๊สทำงาน
การบอกปริมาณแก๊ส มีหลอดไฟแอลอีดีหลายดวงเรียงอยู่ในสวิทช์ออโต้
ใส่กล่องตัดหรือหลอกหัวฉีด หัวฉีดไม่ยกเลยตลอดการใช้แก๊ส ไม่ใช่ยกแผ่วๆ อยู่
ท่อยางท่อน้ำท่อแก๊สทุกเส้น ใช้ท่อยาง 2 ชั้น ทนแรงดันได้ 300 PSI
ขายึดที่เติมยึดน็อต 2 ตัวเข้ากับตัวถัง มีจุกปิดที่เติมพร้อมสายสลิงกันหาย
สายไฟทุกจุดต่อด้วยการบัดกรี กันช๊อตด้วยท่อหด ไม่ใช้การพันเทป
เช็คการรั่วของแก๊สในการติดตั้งก่อนส่งมอบ ด้วยแก๊สดีเทคเตอร์ของอิตาลี มาตรฐานยุโรป ECE R67-01 ไม่ใช้ฟองผงซักฟอกโปะ

ราคาเริ่มต้น พร้อมถัง 55-58 ลิตร 15,000 บาท
ถ้าจะเพิ่มขนาดถังเป็น 75-78-100 ลิตร เพิ่มเงินอีกตามราคาตลาด
เครื่องเบนซ์ เคเจ็ททรอนิกส์ เครื่องเทอร์โบ หรือรถที่ต้องใช้หม้อต้มซูเปอร์ หรือเปลี่ยนท่อไอดีเป็นโลหะ ต้องเพิ่มเงินบ้าง และต้องสอบถามก่อนติดตั้ง
ในระบบฟิกมิกเซอร์กับการติดตั้งใหม่ เราไม่อยากใส่อุปกรณ์พ่วงให้แพงขึ้น เช่น แลมป์ดาคอนโทรล หรือวาริเอเบิลมิกเซอร์ ที่บางอย่างไม่ได้ดีจริง หรือดีขึ้นนิดเดียว แต่ทำให้ราคาแพงเป็น 2 หมื่นกว่าบาท ซึ่งถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ขยับไปเล่นหัวฉีดแก๊สแท้ๆ ดีกว่า
นอกจากรถที่ติดตั้งระบบฟิกมิกเซอร์อยู่แล้ว เราจะพยายามหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพได้จริง ในราคาไม่แพงมาให้ใช้กันในอีกไม่นาน
ถ้าต้องการใบวิศวกร เพื่อนำไปจดเปลี่ยนแปลงกับกรมการขนส่งฯ เพิ่ม 1,000 บาท จ่ายเมื่อต้องการใบฯ ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องจ่าย ไม่เก็บเหมารวม

ใครที่มองว่าแอลพีจีจะขาดแคลน เพราะเราใช้กันในรถเยอะขึ้น ต้องดูตารางการส่งออกปิโตรเลียมจาก
http://www.eppo.go.th/info/stat/T02_04_02.xls.
จากเวบไซต์ของกระทรวงพลังงานตามที่ยกมาให้ดูครับ